3d_shka
3d_shka Модели 3D, Poser, 3DsMax, Archicad, Artcam, Zbrush
ДНЕВНИК ПРОРОКА МАНЬКИНА
Как сделать молды своими руками
Часто для создания той или иной поделки нужны оригинальные молды. Так называют небольшие силиконовые формочки, в которые можно закладывать разного рода материалы для дальнейшего их застывания и использования в разных целях.
Их конечно можно купить в магазине, но, к сожалению, не всегда получается найти то, что нужно. В этом случае можно попробовать сделать молды своими руками. Самодельные формочки подойдут для изготовления фигурок из полимерной глины, гипса, мастики, мыла и многого другого. Они также могут быть пригодны даже для запекания в духовке. В этом случае при выборе материала предпочтение отдаётся наиболее термостойкому.
1. Молды из герметика своими руками
Проще всего молды можно сделать самому своими руками из силиконового герметика. Этот материал является самым дешёвым из всех возможных. Также он отвечает всем необходимым требованиям, которыми должны обладать молды для создания фигур. Такой герметик можно купить в любом строительном магазине. Предпочтение стоит отдавать нейтральным или кислотным составам.
Также бывают герметики с наполнителем, чаще с акриловым, от них лучше отказаться, так как они могут трескаться при работе. Герметики бывают абсолютно разных цветов, от прозрачного до чёрного. Если нужно сделать молд, для того чтобы его в дальнейшем можно было запекать, выбирать следует термостойкие герметики, выдерживающие температуру 200-250°С.
Для создания молда из герметика своими руками понадобится:
Пистолет для герметика.
Крахмал или присыпка.
Фигура для выдавливания формы.
Контейнер для замешивания массы.
Все материалы нужно приготовить заранее, так как герметик очень быстро начинает засыхать. Перчаток лучше взять 2 пары, потому что они могут порваться, а замешивать на первом этапе голыми руками не рекомендуется. В качестве контейнера лучше использовать ёмкость, которую в дальнейшем можно будет выкинуть. Также можно обойтись и без неё, делая все это на подготовленной поверхности (пластиковая или деревянная доска).
2. Далее посыпаем его сверху крахмалом или присыпкой. Какой именно будет крахмал, абсолютно неважно. Это нужно сделать, для того чтобы герметик для создания молда своими руками немного загустел, так как сам он достаточно жидкий. Крахмала или присыпки потребуется приблизительно столько же, сколько и герметика.
На крайний случай можно использовать обычную муку, но результат получится немного хуже.
3. Затем с помощью пластиковой ложки замешиваем массу. Когда она немного загустеет, продолжать разминать следует уже руками.
4. Из полученной массы формируем шарик и придавливаем его ладонью или ровной поверхностью к столу. Получается приплюснутый круг. Его ширина и глубина должны быть немного больше фигуры, с помощью которой будет выдавливаться желаемая форма для молда из герметика своими руками.
5. Далее берётся фигура и покрывается тонким слоем мыльного раствора. Сделать его очень просто.
В стакане воды разводится чайная ложка моющего средства. Это нужно, для того чтобы было проще удалить фигурку, после того, как масса полностью застынет.
6. Теперь следует вдавить подготовленную фигуру в массу из герметика. Делать это следует, надавливая на всю поверхность равномерно.
7. После этого нужно 12 часов для полного высыхания молда из герметика.
8. Затем фигурку нужно аккуратно удалить и работу можно считать законченной.
В результате получится слепок, который можно использовать, как молд для мастики или полимерной глины, а так же, как формочку для мыла и многого другого.
рис.1 Делаем молды из герметика своими руками
2. Молды из силикона своими руками
Для создания молда своими руками также можно использовать силикон «Момент». Техника работы точно такая же, как и с герметиком. Отличие в том, что силикон застывает немного быстрее и его нельзя использовать для полимерной глины, так как у него термостойкость ниже. Молды из силикона хорошо подойдут для формирования формы мыла или бомбочек для ванн, а как их сделать, можно прочитать здесь.
рис.2 Делаем молды из силикона своими руками
3. Молды из силиконовой пасты своими руками
Данная силиконовая паста специально предназначена для создания форм. Состоит она из двух компонентов, которые перемешиваются 1:1 непосредственно перед работой. Время высыхания такой пасты не менее 3 часов (зависит от фигуры). С ней очень удобно работать, так как узор получается очень чёткий. Силиконовая паста хорошо подойдёт для создания форм из мелких деталей, но её стоимость достаточно высока, приблизительно 1150 рублей за 150 грамм.
рис.3 Делаем молды из силиконовой пасты своими руками
Литье форм из жидкого силикона в домашних условиях
В прошлый раз я описывал разработку набора для фокуса «Растворимая ложка», в котором фигурировала форма из силикона.
Сегодня подробно распишу сам процесс литья таких форм из жидкого силикона на основе платины. Предупреждаю, под катом много фото!
Материалы и оборудование
Двухкомпонентный жидкий силикон
Какой именно и где я покупал жидкий силикон описал в прошлый раз.
Форма для отливки силикона
Форму мне изготавливали на заказ из алюминия, но для простых и домашних задач ее можно сделать своими руками из гипса. Этот процесс я еще не описывал, так что будет тема для очередного поста.
Вот пример гипсовой формы, которую делали сами в самом начале: 
А это уже промышленная форма: 
Емкость для замешивания
Лучше использовать прозрачные емкости с мерными рисками. Но чтобы не портить тару я взял флакон из под шампуня и обрезал верхушку. А так как флакон не прозрачный, понадобились дополнительные стадии для определения уровня наполнения. Но это мелочи.
Палочка для перемешивания
Силикон состоит из двух компонентов которые нужно смешать вместе в равных пропорциях. Для перемешивания отлично подходят китайские палочки для еды, которые можно прихватить по дороге домой в любом фастфуде с роллами.
Воронка
Как правило, формы для отливки имеют небольшое отверстие для заливки в них силикона. Поэтому пригодится воронка, изготовить которую можно из глянцевой бумаги, сверху зафиксировав скотчем.
Перчатки
При работе использовал обычные латексные перчатки. Но подойдут любые, лишь бы в них было удобно.
Обезжириватель
Форму, куда будет заливаться силикон, нужно очистить и обезжирить. В первые разы я этого не сделал и на форме оказались небольшие рытвины от твердого мусора, а в паре мест силикон довольно сильно прилип к форме.
Для очистки я использовал очиститель, купленный на строительном рынке. Фотку его забыл сделать, к сожалению. Но можно спирт или WB использовать.
Что еще может пригодится
Восковая смазка
У поставщика силикона продается специальная восковая смазка в виде спрея. Ее наносят на форму перед заливкой и это гарантирует легкое извлечение готовой силиконовой детали из формы. Но я пока обошелся без нее.
Вакуумная камера
Можно еще использовать центробежную или вакуумную камеры, чтобы удалять пузырьки воздуха из силикона. Но для моей цели это было не так критично, да и пузырьков почти не оказалось.
Процесс изготовления
Установка по уровню
Так как мои формы для отливки имеют форм-фактор ванночки, то их нужно установить горизонтально при помощи уровня. После замера я подложил под низкий край картонки и все готово.
Определение объема формы
Для начала нужно понять сколько понадобится силикона для изготовления конкретной формы. Проще всего использовать воду.
Заполняем форму водой и выливаем ее из формы в мерный стаканчик. В моем случае объем составил 130 мл. Вторая форма почти так же. Итого получилось 260 мл.
Теперь про емкость для замешивания силикона. По сути, нужен мерный стаканчик с двумя метками 130 мл и 260 мл, чтобы по очереди залить два компонента силикона.
Я вышел из положения так: взял одну из двух китайских палочек, поместил ее в емкость и залил внутрь 130 мл воды. В том месте, где оказалась грань между сухой палочкой и мокрой, прочертил линию. Затем добавил в емкость еще 130 мл и прочертил вторую риску.
Приготовление силиконовой смеси
Для приготовления силиконовой смеси нужно смешать два компонента жидкого силикона в равных пропорциях и тщательно перемешать.
Компонтент А
Компонент B:
Очень важно хорошо перемешать, иначе реакция произойдет не равномерно и часть силикона останется жидким и форма будет испорчена.
На все про все есть 15 минут, после силикон станет застывать и его невозможно будет вылить в форму.
Заливка силикона в форму
В первую форму медленно и в одну точку стал лить приготовленную силиконовую смесь. Важно лить в одну точку, чтобы силикон сам распространялся по форме и выгонял воздух. Если начать перемещать струю, то может образоваться полость с воздушным пузырьком, и из-за этого внутри силиконовой формы окажется либо дырка, либо пустое место.
Когда почти вся форма заполнилась силиконом, закрыл ее специально приготовленной крышкой с отверстиями. В одно из них вставил воронку и стал подливать в нее силикон. Вторая дырка нужна для выхода воздуха.
Важно отметить, что крышки нужно плотно прижимать к форме. Я делал это рукой, но было не очень удобно. На будущее изготовлю фиксаторы или защелки.
После того, как формы полностью заполнились силиконом, сверху поставил груз. В таком виде будет находится 24 часа для полного застывания.
Извлечение готовых силиконовых форм
Через сутки силиконовые формы готовы и их можно извлекать из оснастки. Для этого аккуратно плоским предметов (я использовал металлическую линейку) нужно поддеть с краю и медленно приподнять.
Если два компонента жидкого силикона были хорошо перемешены и после заливки прошло 24 часа, то изделие легко отстает от формы. А вот если плохо перемешать смесь, то местами она останется жидкая и деталь будет испорчена.
Дефекты и удаления излишек
Все таки образовались воздушные полости и теперь форма немного с браком. Для моей задачи это вообще не критично, но страдает товарный вид. В следующий раз это учту.
Между крышкой и формой существует небольшой зазор, силикон в него проникает и на форме остаются излишки. А еще в отверстиях для заливки тоже остается силикон и получаются наросты. Их легко удалить при помощи ножниц и канцелярского ножа.
Для чего могут еще пригодится формы из силикона
При выборе силикона для литья основным ограничителем является температура, поэтому заливать что-либо с температурой выше 120°C не получится. Конкретно в эти силиконовые формы будет заливаться галлий, металл с низкой температурой плавления (около 30 градусов), поэтому проблем не будет.
Для чего еще можно использовать формы, отлитые из жидкого силикона:
Силиконовые формы для искусственного камня своими руками – простое решение для сложной отделки
Отделка стен искусственным камнем – это модно, престижно и эстетично. С этим утверждением не поспоришь. Слишком хорош этот материал, чтобы отказаться от его использования, но слишком дорог, чтобы без раздумий остановить на нем свой выбор.
Изготовить партию материала для домашнего декоративного панно можно и своими руками. К счастью, наши пользователи совершенно бесплатно готовы делиться своими наработками в этой области. Существует несколько технологических решений, которые с одинаковым успехом можно применять в домашних условиях. И сегодня мы рассмотрим одно из них: то, которое основано на использовании самодельных силиконовых форм.
Из статьи вы узнаете:
Почему именно силикон
На самом деле формы (матрицы), предназначенные для изготовления искусственного камня в домашних условиях, делают из различных материалов, натуральных и синтетических (дерево, резина, силикон, полиуретан и т. д.). Каждый материал обладает своими преимуществами и недостатками:
Формы я, в основном, делал из герметика (силикона). Из него лучше: такая форма лучше передает рельеф, из нее проще вынимать готовую отливку. Если лить камень из гипса, такая формочка выдерживает до 200 отливок.
Образцы для изготовления форм
Первое, что понадобится для изготовления силиконовых форм – образцы камней, которые планируется производить в домашних условиях. Рекомендуется использовать сразу несколько однотипных образцов (мастер-форм), которые отличаются рельефом и фактурой.
Это значительно разнообразит богатство форм и текстур. Количество исходных образцов зависит от ваших пожеланий и от площади опалубки, которая будет использована для изготовления формы. Одна форма может быть рассчитана и на одну, и на десять различных ячеек – все зависит от ваших потребностей и размаха. Начинать свои «эксперименты» можно с изготовления формы для заливки одного камня. Для производства однотипных камней лучше изготовить несколько одинаковых форм.
На 1 вид камня лучше сделать 3-4 формы. Так быстрее камни лить, и формы прослужат дольше.
Конструкция опалубки для формы
Подготовив в качестве образцов несколько подходящих камней, можно приступать к созданию опалубки. Учитывая, что химические соединения, входящие в состав формовочного силикона (а именно из него лучше всего отливать матрицу для искусственного камня) являются довольно сильными реагентами, очень важно правильно выбрать материал для изготовления опалубки. Для реализации наших целей идеально подойдет листовой материал, обладающий ровной и химически нейтральной поверхностью: фанера, пластик и т. д.
Силикон является химически активным материалом. Он легко разъедает некоторые поверхности и быстро к ним прилипает. Для опалубки лучше использовать панели ПВХ или какой-нибудь пластик. Можно – оргстекло. Лично я кромку опалубки делал из ведер для майонеза.
Для изготовления опалубки нам понадобится химически нейтральное основание и четыре ровные стенки (из деревянных реек).
Чем толще дно силиконовой формы, тем дольше она прослужит. Но изготовление слишком толстых форм приводит к перерасходу силикона. Поэтому, определяясь с этим параметром, каждый ищет для себя «золотую середину».
Сборка опалубки
Перед сборкой опалубки, заготовленные мастер-формы следует приклеить к поверхности основания. Расстояние между соседними образцами, а также между образцами и стенками опалубки должно быть не менее 1 см.
В идеале пресс-формы следует приклеивать к основанию матрицы горячим клеем (с помощью специального пистолета).
При отсутствии такого оборудования можно использовать обычный силиконовый герметик. Герметик наносится на нижнюю сторону мастер-формы по всему ее периметру, после чего исходный образец приклеивается к поверхности основания.
Излишки клея, которые выдавятся за внешний контур мастер-формы, следует удалить обычным макетником.
Еще раз убедившись, что между камнями и основанием не осталось щелей, можно устанавливать стенки опалубки. Опалубка крепится к основанию саморезами (отверстия под саморезы лучше просверлить заранее). Между стенками опалубки и основанием, а также на торцы стенок целесообразно приклеить ленту-герметик.
Это надежно защитит опалубку от протечек силикона.
Нанесение разделителя
Разделитель – это состав, который наносится на внутреннюю поверхность опалубки, а также на используемые образцы. Разделитель не дает силикону приклеиться к поверхности, благодаря чему готовую форму после застывания можно будет легко извлечь из опалубки.
В качестве разделителя принято использовать мыльный раствор. Хозяйственное или туалетное мыло разводится в емкости до получения густой пены (консистенция – примерно как у пены для бритья), после чего малярной кистью тщательно наносится на поверхность камней и опалубки.
Мыльная пена показала себя вполне эффективным разделителем. Но любому хорошему средству всегда найдется достойная альтернатива. Если вас не смущают дополнительные затраты, то на строительном рынке можно приобрести антиадгезионную аэрозольную смазку. А вот какое средство рекомендует использовать один из наших пользователей.
Масла впитываются и испаряются, поэтому силикон может прилипнуть. Вывод: разделять нужно солидолом. Прежде чем прийти к своим результатам, много перечитал в Интернете и испробовал кучу вариантов на практике.
Заливка силикона
После того как опалубка просохнет, можно приступать к заливке силикона. Для работы рекомендуется использовать двухкомпонентный жидкий силикон, который предназначен специально для изготовления декоративных форм.
Силикон (компаунд + отвердитель) разводится в соответствии с рекомендациями производителя и тонкой струей заливается в опалубку.
Выждав время, необходимое для застывания силикона (время указывает производитель раствора), можно извлекать форму из опалубки. Если разделитель был нанесен непрерывным слоем, то силиконовая форма легко отойдет от поверхности опалубки и образцов декоративного камня.
Силиконовые формы долговечны: готовая матрица выдерживает от 200 заливок гипса и от 50-ти заливок бетонных смесей.
Изготовление камня
В большинстве случаев для изготовления искусственного камня применяют цементный или гипсовый раствор. Для отделки фасада лучше всего подойдет камень на основе песка и цемента (такой материал лучше защищен от губительного воздействия атмосферных факторов). Гипсовый камень чаще всего применяется, если необходимо украсить интерьер. Именно этими принципами следует руководствоваться тем, у кого еще недостаточного опыта в изготовлении искусственного камня.
По поводу гипса: многие не рекомендуют использовать гипсовый камень для фасадных работ. Но не рекомендуют, в основном, те, кто занимается производством камня: бетон продавать выгоднее, дороже и проще; и для гипса нужна качественная защита. Гипсовую плитку необходимо укреплять различными присадками, поэтому мало кто решается на эксперименты. Хотя есть люди, у которых гипсовые скульптуры и лепнина стоят по 10 лет на улице, и ничего с материалом не происходит.
Технология заливки
При заливке искусственного камня в силиконовые формы необходимо учесть один важный момент: с целью качественного декорирования изделий внешний слой колера (краски) лучше всего наносить не на сам камень, а на внутреннюю поверхность силиконовой формы. Поэтому заливка формы производится в 3 этапа.
Этап первый – окрашивание формы. Внутренняя поверхность формы окрашивается разведенным красителем. При заливке бетона используется краситель для цементных растворов, при заливке гипса – краситель для гипсовой плитки. Окрашивание производится беспорядочно (без определенного «художественного замысла»), что позволяет получить на лицевой поверхности камня вполне естественную текстуру.
Этап второй – заливка стартовой смеси. Небольшое количество смеси, содержащей краситель, заливается в форму и шпателем распределяется по ее внутренним поверхностям.
Состав цементной смеси отличается от обычного строительного раствора соотношением компонентов: одна часть цемента (М400…М500) и три части песка (песка можно использовать немного меньше). Краситель разводится из расчета: 2…3% от массы твердых компонентов (песка и цемента).
Состав гипсовой смеси: гипс (марки Г-5 и выше), пищевая лимонная кислота, которая замедляет схватывание гипса (0,3% от массы гипса), краситель (5…6% от массы гипса) и вода.
Гипс и цементная смесь разводятся водой до консистенции, которая напоминает жидкую сметану.
Этап третий – заливка базовой смеси. В состав базовой смеси входят все компоненты стартового состава (за исключением красителей).
Базовую смесь предпочтительнее заливать на вибростоле. Без вибрации качество плитки может немного пострадать, ведь во внутренней структуре камня могут остаться пузырьки воздуха.
Камни извлекаются из формы после застывания. Цементный камень можно доставать через 12 часов, гипсовый – через 20…30 минут. После извлечения камней форму следует тщательно вымыть (это продлит срок ее службы).
Технология заливки форм и изготовления искусственного камня – это довольно обширная тема, которая рассматривается на страницах нашего портала. Из нее можно почерпнуть информацию о добавках, присадках и пластификаторах, а также о различных технологиях заливки, которые нашими пользователями успешно применяются на практике. Также предлагаем ознакомиться с интересной статьей о том, как формировать камень непосредственно на декорируемой поверхности (то есть без использования заливочных форм). Видеосюжет об отделке деревянного фасада натуральным камнем расскажет о правилах монтажа, которые применимы и для натуральных, и для искусственных элементов декора.